www.zelen-ufa.ru

Главная

Агротехника хвойных растений. Основные принципы ухода.

Правила посадки хвойных растений


2Оптимальное время для посадки хвойных растений – ранняя весна, как только оттает земля, либо конец августа – первая половина сентября, но можно высаживать и в любое время, главное обеспечить этим растениям должный уход после посадки.

Хвойные растения необходимо пересаживать только с комом земли, чтобы не повредить корневую систему растения вместе с развившейся на корнях микоризой – грибком, жизненно необходимым для хвойных. Сохранение целостности кома земли – залог успеха пересадки!

Самые распространенные в нашей полосе хвойные не требовательны к почвам, но если на вашем участке почвы тяжелые, глинистые, то при посадке на дно ямы необходимо положить слой битого кирпича или щебня, а сверху насыпать песок, так как многие виды хвойных не переносят застоя воды в почве. Посадочную яму готовят размером в 1,5 раза больше кома (как правило, ширина ямы 80-100 см, а глубина 60-80 см), но не менее чем 50х50 см.

Готовую посадочную яму заполняют подготовленной смесью, в которую добавляют песок, перепревшую сосновую подстилку. Оптимальный грунт для посадки хвойных растений состоит из смеси дерновой земли, торфа, перегноя, песка в соотношении 2:2:2:1. Если соснового леса поблизости нет, лучше всего купить готовый специальный грунт для хвойных.

Корневую шейку при посадке не заглубляют, почву уплотняют постепенно, обильно проливая. Лишь при запоздалой осенней посадке растение следует на 2-3 см заглубить, так как зимой его, не успевшее укорениться корни, выпрет из земли. Если растение большое, его следует укрепить с помощью растяжек и кольев, чтобы зафиксировать корневую систему и дать возможность укорениться.

Приствольный круг после посадки необходимо замульчировать сосновым опадом, корой или шишками. Расстояние между растениями при посадке зависит от их вида и высоты взрослого растения. Ели, сосны, пихты, как правило, сажают на расстоянии 3-5 м друг от друга. Туи – от 1 до 3 метров (в зависимости от назначения посадки).

Немаловажно при посадке сохранить ориентацию растения по сторонам света, так как оно уже успело приспособиться к определенному режиму освещения, направлению ветров и другим климатическим факторам. При изменении ориентации растению потребуется больше сил, чтобы приспособить свои органы к изменившимся условиям произрастания.

Наиболее надежным способом пересадки хвойных является посадка с мерзлым комом в зимний период, но это прием достаточно трудоемкий и его применяют в основном при пересадке крупномерных деревьев.

Не забывайте и о том, что чем старше пересаженное растение, тем труднее ему адаптироваться, поэтому иногда нужно отдать предпочтение молодым саженцам, которые быстрее адаптируются и тронутся в рост.

После посадки необходим обильный полив (но не чрезмерный, не залейте ваше растение), даже при посадке во влажную почву, поскольку полив обеспечивает плотное прилегание почвы к корням. Примерная норма полива: на одно дерево — 25 л воды; на один куст — 12 л. небольшое притенение и хороший уход. Через 7-10 дней поливают стимулятором корнеобразования  и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дают Эпин (1 ампула на 5 л воды) и Циркон (1 мл на 10 л воды). Поливать обильно, чтобы по хвое стекало.

        В первые годы жизни растения не следует допускать пересыхания и переувлажнения почвы. У хвойных деревьев и кустарников необходимо мульчировать (особенно сразу после посадки) приствольный круг опавшей хвоей, торфяной крошкой, древесной щепой. Это значительно снижает потерю влаги с поверхности почвы. Кроме того, большинство хвойных требует кислой реакции почвы, которая поддерживается подобным мульчированием. Для некоторых видов хвойных (можжевельники казацкий и обыкновенный, сосна горная) предпочтительны щелочные почвы. Это достигается внесением в почву доломитовой муки или извести.

      Живые  изгороди, которые  высаживают осенью, необходимо удобрять лишь весной, после появления первых признаков  роста. При весенней посадке небольшую порцию удобрений можно вносить только через два месяца. В первый год растения  должны  получать половину рекомендуемой нормы удобрений. Каждой следующей  весной вносят полную комбинированную  норму. Если  удобрение длительного  действия, его вносят один раз в  сезон — весной. Находящиеся в нем питательные вещества используются растениями постепенно на протяжении всего периода вегетации. Поскольку пересаженные растения переживают стресс, в этот период они особенно подвержены заболеваниям. Нужно внимательно следить за внешними признаками их проявления и принимать своевременные меры.

Крупные хвойные деревья приживаются в течение трех  лет, значит, послепосадочный уход для них должен длиться все это время.

 

 

49 1«10 заповедей» агротехники хвойных

(Основные требования по выращиванию хвойных растений)

В природе хвойные произрастают в разных условиях, поэтому и в культуре предъявляют различные требования к выращиванию. Однако северные виды очень выносливы и неприхотливы, что позволяет выделить для них более или менее общие приемы агротехники. Некоторые специфические проблемы возникают при содержании сортовых форм, но и для них разработаны правила, которые можно условно уложить в 10 пунктов, составляющих «10 заповедей» агротехники.


1. Не сажайте тесно - будьте предусмотрительны. Не следует высаживать растения плотными группами, помните, так как хвойные растут быстро, то скоро им станет тесно. Нужно тщательно продумать композицию, чтобы через 5-10 лет не пришлось пересаживать, а то и вырубать крупные растения.

  1. 2.Не сажайте стелющиеся хвойные на газоне. Это, конечно, красиво, но с точки зрения ухода за газоном - нерационально. Стелющиеся по газону ветви путаются в траве и мешают ее косить.
  2. 3.Не сажайте под лиственными деревьями. Вечнозеленая хвоя только кажется грубой - осенние листья, упавшие в крону хвойного растения, приводят к ее выпреванию.

4. Не спешите с пересадкой - готовьте растения загодя. Хвойные способны перенести безболезненную пересадку только при наличии корневого кома. Для образования плотного кома корни глубоко надрезают, окапывая растение по окружности кроны. Делают это неоднократно и заблаговременно, за 6-12 месяцев до предполагаемой пересадки. Для пересадки осенью обрезку проводят весной, для пересадки весной - летом предыдущего года.

5.Не тратьте компост зря. Лучше оставить его для овощей. Хвойные - нетребовательные растения, способные самостоятельно обеспечить себя питанием. Они любят рыхлую плодородную слабокислую почву, но прекрасно растут и на бедном рыхлом суглинке.

6.Не допускайте собак и кошек. Едкая моча собак и кошек вредна для хвои и молодых ветвей. Она вызывает появление черно-бурых язв и может привести к полной гибели растений.

7.Не навредите подкормкой. Хвойные не нуждаются в обильном питании. Если не знаете, когда и как кормить, - лучше не корми вовсе. Свежий навоз и фекалии для хвойных категорически недопустимы, так как «сжигают» растение. Особую осторожность надо соблюдать при подкормке карликовых сортов - от лишнего кормления и слишком богатой почвы они теряют карликовость и форму.

8.Не лейте воду попусту. Хвойные - засухоустойчивые растения с мощной самодостаточной корневой системой. Засуха или «потоп» летом им не страшны. Излишек воды опасен зимой: не способные дышать корни отмирают. На хорошо аэрированных песчаных почвах хвойные зимуют лучше, чем на тяжелых и влажных глинах. В первый год после посадки хвойные нуждаются в своевременном поливе под корень и в дождевании кроны. Причем в обоих случаях предпочтительнее мелкокапельное распыление, а не полив струей из шланга.

9.Не забудьте связать на зиму. Компактные сорта хвойных могут быть «развалены» тяжелым снегом, отчего они потеряют характерную форму кроны. Все многоствольные колонновидные и шаровидные сорта перед зимой обязательно обвязывают или фиксируют сеткой. Однако слишком плотно стягивать ветви нельзя - это приводит к выпреванию хвои в центре кроны, после сильных снегопадов, стряхивать с ветвей снег

10.Не допускайте солнечных ожогов весной. Многие виды и сорта хвойных страдают от весеннего солнца. Особенно опасны лучи, отраженные от чистого снега. Для спасения растений их обвязывают с солнечной стороны марлей или лапником. Лучшей рекомендацией является высадка «неженок» в тень под прикрытие более крупных хвойных растений.  Причина в том, что корневая система растений под снегом или в мерзлой почве еще "не работает" — не доставляет необходимую им влагу, а солнце и ветер нещадно высушивают хвою. Многие растения страдают от этого на протяжении всей жизни, например ель канадская 'Conica'. Надежный способ защиты хвойных от подгорания — укрыть их в этот период лапником или другим укрывным материалом.

В теплые и снежные зимы  хвойные  страдают от выпревания, находящиеся под снегом побеги, на поврежденных участках развиваются грибные болезни. В такие зимы необходимо освобождать ветви  из-под мокрого снега.

Особенности обрезки хвойных.

Хвойные растения хорошо поддаются формовке и стрижке. Приступая к обрезке, необходимо вооружиться секатором, ножовкой с узким лезвием и секатором с длинными ручками, которому "по зубам" любая толстая ветка. Поскольку обрезка — это "хирургическое вмешательство", работать нужно только чистым и острым инструментом, иначе можно занести инфекцию в рану, и растение погибнет. Все срезы рекомендуется обрабатывать марганцовкой и покрывать лаком либо садовым варом.

Характер обрезки хвойных зависит от биологических особенностей того или иного растения. В наших климатических условиях многие хвойные породы, например, тисы, ели, растут медленно (особенно первые 7—10 лет), туя западная и сосны — немного быстрее, можжевельники (в зависимости от вида) медленно или умеренно. Следовательно, очень молодые растения обрезать, а тем более стричь, нужно осторожно, удаляя лишь незначительное количество ветвей, в первую очередь сухие и слабые. Легкая стрижка полезна всем растениям, при правильном уходе они становятся гуще и начинают обильнее ветвиться. Если нужно придать растению определенную форму, желательно пользоваться трафаретом или каркасом, а при создании живой изгороди из ели или туи — это непременное условие. Формируемую обрезку кроны необходимо проводить ежегодно. Оптимальные сроки обрезки — конец февраля — март (ранняя весна — до начала сокодвижения). Фасонную стрижку или незначительную обрезку проводят и  в период роста побегов — в мае — июне. Стрижку можно совмещать с прищипыванием быстрорастущих побегов или удалением почек, развитие которых может быть нежелательным для формирования кроны. Так, из сосны горной и можжевельника казацкого можно сформировать шаровидную или веерообразную форму кроны.

В первые годы посадки живые  изгороди  из  хвойных  не обрезают. Когда они достигают желаемой  высоты, их стригут дважды в год: первый раз — весной (до  появления молодых  побегов), второй — летом. Правильно сформированная живая изгородь должна немного сужаться кверху. Тогда  ее нижняя часть будет лучше  освещена и станет гуще.

Если у  стройной голубой ели образуется два лидерных побега (две верхушки),  обрезкой более слабого побега можно вернуть дереву первоначальную красоту. Если, например, ветер поломал ее единственную верхушку, оставив нижние ветви и часть ствола, формовкой получают неплохой экземпляр стелющегося растения.

После любой стрижки или обрезки растения необходимо подкормить и внести универсальное удобрение с микроэлементами кемира ( 20 г на 10 л воды) либо нитроаммофоски (50—70 г на 1 м2). Обильный полив (1—2 ведра на одно растение) восстановит нарушенный тургор. Обязательно следует проводить рыхление почвы и удалять сорняки. Мульчирование приствольного круга положительно скажется на состоянии "оперированных" растений.

В зимнее время в первые годы посадки формируемое растение держат под каркасом из металлической проволоки, чтобы мокрый и обильный снежный покров не поломал ветви, а приствольный круг мульчируют сухими листьями или торфом (слой до 10 см), которые весной снимают.